PS5コントローラー『DualSense』のアナログスティックを自力で交換してみた【難易度高】

「手」か「ピンセット」で、フレキシブルケーブル（FFC）の固い部分をつまんで引き抜きます。

MICケーブル

精密ドライバーでネジを外し、ケースを外します。

※ケーブルの取り外す順番は、どこからでも問題ありません。

電源供給FFC

外部端子FPC

LボタンFPC

RボタンFPC

基板の左右にフックがあるので、それを外側に広げながら基板をめくるように外します。

アナログスティックを押し込むと外しやすいです。

基板を外したあとは、赤黒のケーブルを引っ張らないように、ゆっくり机に置きます。

基板を動かさないように持ちながら引っ張ると、簡単に取れます。

コントローラーと基板を裏返します。

はんだごてを400℃に設定後、ピンセットで赤黒ケーブルを引っ張りながら、はんだを溶かして取り外します。

お疲れ様でした！

次から難易度の高いスティック取り外し作業になるので、一旦休憩することをおすすめします。

「薄刃ニッパー」を使って、金属シェルと側面のプラスチックの間に刃を滑り込ませて開いていきます。

開いたプラスチックを「指」や「ラジオペンチ」で繰り返し開閉すると、金属疲労で千切ることができます。

「ニッパー大」で金属シェルの四隅を切断します。

「ラジオペンチ」で開閉させて、金属疲労で取り除きます。

「ニッパー」でプラスチックの4隅を切って、バネを外します。

「ラジオペンチ」でプラスチックをめくりあげて破壊後、残骸をニッパーで取り除きます。

「薄刃ニッパー」でスイッチ4隅の足を切り取って、基板から切り離します。

エアダスターなどで、鉄粉を吹き飛ばしたら完了です。

「フラックス」をたっぷり塗ってから、「鉛入りはんだ」を使ってスルーホール14ヶ所x2（表裏）に追いはんだをしていきます。

鉛フリーはんだに鉛を混ぜることで、融点を下げて溶けやすくしています。
⋯動画の後半ではんだをし忘れている場所がありますが、そこはご愛嬌ということで。

基板の裏側（部品が載っていない側）から「加熱式はんだ吸い取り器」を使用して、はんだを吸い取っていきます。
※動画では基板を立てていますが、この段階ではまだ立てなくても問題ありません。

足ごと吸い込みができればラッキーです！

残った足を除去していきます。

基板を立ててから足の飛び出し量の少ない方からはんだで加熱しながら、足を「薄刃ニッパー」や「ツル首ピンセット」を使って、てこの原理で引き抜きます。

ツル首ピンセットなどの曲がったツールじゃないと、引っ張る力が出しづらいので難易度が跳ね上がります！

もし貫通していなければ、再度「加熱式はんだ吸い取り器」でキレイに除去してください。

最終的にこんな感じになります。

導通を避けるために、「フラックスクリーナー」と「キムワイプ」でフラックスをキレイに掃除しておきます。

ティッシュだと紙クズが残る可能性が高いので、キムワイプがおすすめです。

はんだ面にフラックスをたっぷり塗ってから、ポテンショメーターを差し込みます。
※例では間違ってPS4用を取り付けてますが、気にしないでください。

足にはんだをつけて固定します。

先程の部品面と同じように、「フラックスクリーナー」と「キムワイプ」を使って、フラックスをキレイに取り除きます。

中央のボタンは磁石になっているため、鉄粉が付着している可能性があります。ショート防止のために「テープ」などでしっかり除去します。

あとはエアダスターで全体的にゴミを飛ばします。

はんだ不良やゴミ掃除不足などで、回路がショートしている可能性があるため、この段階でチェックしておきます。

ポテンショメーターの回路は、以下のようになっています。

テスターを導通モード（ブザーモード）にして、プローブを以下の組み合わせで当てて正常に動作するか確認してください。

チェック項目
①-②｜鳴らない ※金属フレームの①は測定不要
②-③｜鳴らない
①-③｜鳴らない ※金属フレームの①は測定不要
④-④｜鳴る
⑤-⑤｜鳴る
④-⑤｜鳴らない ※スイッチ押しながらだと鳴る

①～⑫と同様の手順で、逆側のポテンショメーターも交換します。
※①へ戻る場合はこちらをクリックしてください。

難しい作業、お疲れ様でした。
あともうちょっとで終わりますので、甘いものなど食べて一息ついてください。

「はんだごて」と「ツル首ピンセット」を使って、赤黒ケーブルを接合します。

忘れがちなので注意してください。（1敗）

ゆっくり基板をケースに置いてから、外部端子FPCと電源供給FFCを「ピンセット」で基板の上に出します。

その後、基板を押さえてケースのフックに引っ掛けて固定します。

バッテリーケースを付けづらくなるので、マイクFPCはこの段階では結線しないように注意してください。

左右の赤黒ケーブルを引っ掛けながらケースの内側に収めつつ、抑え込んで固定します。

続いてネジ1点を「精密ドライバー」で固定します。

はんだの盛りすぎやネジの締めすぎによって、アナログスティックが圧迫されて動きが重くなったり、動かなくなることがあります。

「ネジを緩める」か、「はんだを手直しして高さを下げる」ようにしてください。

バッテリーケース側にマイクを固定してから、端子に差し込みます。

もしバッテリーがヘタっている場合は、このタイミングで新しいバッテリーの交換をオススメします。

詳しくはこちらの記事を参考にしてください。

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2026.08.14

USBケーブルを接続して、LEDランプの動作を確認します。

ゆっくり点滅：正常充電
3回点滅：ショート・接触不良の疑い

3回点滅の場合、ショートの目視チェックやフラックスの再除去などを実施してください。

あとはケースを組み立てるだけです。

大変な作業、お疲れ様でした！
最後はキャリブレーションをしていきます。

Bluetooth接続では認識しないので、注意してください。

右上のメニューから変更してください。

DualSenseの接続を許可した後に、スティックの中央をキャリブレーションを選択します。

開始を選択後、指示に従ってスティックを傾けて戻してから、続行をクリックします。

同様にスティックを傾けて戻してから、続行をクリックします。

これでセンター出しは完了しました。

スティックの範囲をキャリブレーションを選択後、スティックを最外周右回り2回以上・左回り2回以上で回した後に、完了をクリックします。

これで可動域の調整が完了しました。

トップ画面でスティックを5回ほど回して、真円度を確認します。

推奨値：純正コントローラーの値に近い「7%～9%」

最後に変更を永久に保存しますをクリックして、コントローラーに設定を書き込めば完了です。

最後の保存ボタンを忘れると、設定が保存されないため再度キャリブレーションをやり直す必要があります！

これですべての作業が完了しました！
長い間お疲れ様でした。